カメラレンズってさ
レンズシステムという考え方
「レンズシステム」という概念を説明したくて、[ レンズシステム とは ]でGoogle検索してみたら、
各々が夢見る、ないしは努力の末に獲得したおのれのレンズシステムをほげほげと書き連ねているだけで、
それが何なのかという疑問に対する根本的な解決にはならなかった。
システムというのは幾つかのものが集まって体系立っているその様子であって、
たとえばソーラーシステムだったら太陽とそれを取り巻く惑星たち。
たとえばカメラだったら自分の持っているボディ本体とそれを取り巻くレンズたち。
ということになる。
じゃあそのレンズたちをどう体系立てるか、というのがおのれたちの趣味と思想の問題であって、
「とりあえずこれらを揃えておけば自分のやりたいことができる（＝撮りたい写真が撮れる）」を満たすレンズたちのことが
その人のレンズシステムってことになるんだと思う。
レンズシステム一例
望遠から広角をすべて押さえたい！というのが、カメラを始めた人の当面の目標になるのじゃないかと思う。
ちなみに、レンズの画角には大きく分けて3種類あって
- 広角
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED：28mm
- 標準
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
- 望遠
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED：400mm
となる。
加えて、広角のさらにすごいものを「超広角」、望遠のさらにすごいものを「超望遠」と呼んだりする。
ちなみに「超標準」は無い。
35mmフルサイズカメラの焦点距離にすると、諸説ありますが
という感じ。
さてレンズシステムの一例だけど、この3つの画角を押さえたいとなると
- 全域を押さえるズームレンズ1本
- 各画角で単焦点1本ずつ
- 各画角でズームレンズ一本ずつ
みたいな解がある。
具体的に製品を出すと
1. 全域を押さえるズームレンズ
Nikon 標準ズームレンズ AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2015/07/16
- メディア: Camera
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Nikon 高倍率ズームレンズ AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2010/09/02
- メディア: Camera
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2. 各域単焦点
Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2015/09/17
- メディア: Camera
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Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2014/02/06
- メディア: Camera
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Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G フルサイズ対応 AF-S 50/1.8G
- 出版社/メーカー: ニコン
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Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2012/02/16
- メディア: Camera
- 購入: 1人 クリック: 2回
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Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR フルサイズ対応 AFSVRPF300 4
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2015/01/29
- メディア: Camera
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3. 各域ズーム
Nikon 超広角ズームレンズ AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2007/11/15
- メディア: Camera
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Nikon 標準ズームレンズAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2015/10/22
- メディア: 付属品
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Nikon 望遠ズームレンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II フルサイズ対応
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2009/11/27
- メディア: Camera
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まあこんな感じ
どうやってレンズを選ぶか？
レンズを選ぶ基準になる性能は、焦点距離（画角）に加えて
などがある。
絞り値については当然、明るいほうがツヨイ。
機能もたくさん乗っていた方がうれしい。
※ 結像性能については後述する
ただし、もちろん、これらの性能が良ければよいほど、サイズが大きくて、重くて、値段が高い。
同じ物理法則の星の下なので、各種レンズメーカーによる差というのは比較的少ない。
どういうことかいうと、性能を高めるために犠牲にされる大きさ、重さ、値段に直結するのは主に、
中に入っているレンズの枚数と種類であって、どの程度のグレードのガラスでできたレンズを何枚使うと、
どのくらいの性能になるかっていうのは、経験的に限界が大体決まっている。
というわけで、ほぼ同じカタログスペックであっても値段が明らかに違うという場合は、
性能について何かしらの差があるということ。
例：28mm単焦点
Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
- 出版社/メーカー: ニコン
- 発売日: 2015/09/17
- メディア: Camera
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AFあり。全長80.5mm, 重量330g, 定価10万円
Carl Zeiss 単焦点レンズ Otus 1.4/28 ZE ブラック 831285
- 出版社/メーカー: カールツァイス
- 発売日: 2016/03/24
- メディア: Camera
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AFなし。全長127mm, 重量1320g, 定価60万円
とまあこんな感じ。28/1.8と28/1.4の比較で若干公平ではないけれども
（とはいえニッコール24/1.4は30万円）
この場合は、結像性能を上げるために4倍以上重くして大きくして、値段を高くしているということ。
というわけで、レンズを選ぶときには、カバーしている焦点距離はもちろん、
その他の性能から決まる値段の事も意識して選ぶ必要がある。
いやもっというと、「写れば良い」のか「いい写真を撮りたい」のか、はっきりさせておく必要があると思う。
「望遠もあると良いし、広角も撮りたいから、高倍率ズーム買いましょう」となる場合、
それは本当に一眼レフでやるべきことなのか。スマホとか最近流行りの高倍率コンデジじゃだめなのか、みたいな。
当然、一般的な人間が持てるサイズで高倍率ズームを作ろうとすると、明るさか画質は落ちるからね
「純正は高いからサードパーティで」って言うけど、それだけ安くなる理由は何？AFは？画質は？ってか画質の違いわかる？
みたいなね。
もちろん、300億円拾ってすべてのメーカーのすべてのレンズを買ってしまうのが全面的に正しいし正義なんだけど、
そういうわけにはいかないので、買うレンズを取捨選択するときには、
カタログ性能と値段だけでは決めない方が良いんじゃないかなーというのが、
今回の記事を書こうと思った発端だった。
ついでに画質の話。
MTFってなんだ
MTF：Modulation Transfer Function：振幅伝達関数
意味としては、ある細かさの白黒の縞を、何らかの光学系を通して結像させたときに、
その白黒コントラストがどれだけ保存されるか、ということ。値が高いほうがよく保存される。
主にカメラレンズのカタログに載っているMTFは、センサ上で10本/mmと30本/mmになるような縞を結像させたときの値で、
10本/mmは比較的周期が長いので、白と黒のコントラストがどれだけつくか。つまり絵にメリハリやヌケが出るかを表す
30本/mmは周期が短く細かいので、輪郭や細かい線がどれだけくっきり写し込めるか。つまり絵の解像力がどれだけかを表す
というのが通説。
軸上のベストフォーカス位置で、中心から最周辺まで見てるのかね。さすがに各点ベストフォーカスじゃないよね。
で、世の中にはMTFをやたらありがたがるMTFおじさんたちがいらっしゃいますが、
みんな大好きな「ボケ味」とかはわかりません。
製造誤差などで性能がガクッと落ちると、それをMTF低下で判断することはできるけど、
MTFが良いからいいレンズ、というのはおかしくて、いいレンズはMTFも良い、というのが本当のところ。
だから、たまに記事のアドバイス等であるMTFで性能判断、というのは嘘。
MTF図を見ている暇があったら作例を見た方がいい。
ヌケ良くくっきりと写るレンズが良いとも限らんよ？
ベストフォーカスでのMTF性能を高めることを目標としたレンズ設計をしているシグマという会社があって、
もちろんフォーカスが合ったところがカリッと結像するのは本当に気持ち良いのだけど、
確かにそれは結像性能の高いレンズと言えるわけだけれども、
カメラの宗教の人たちは自分を美術家だと思っていて、
それこそボケが芸術だとか、ほげほげのレンズのボケ味は云々だとか言っていたり、
オールドレンズ、とかいって、3枚のトリプレットや4枚のエルノスターで撮った写真が
美しいとか言ってる人たちもいるからねえ
感想
作例を見ましょう。
おわり
まとまりがなくなったので突然の終了です。
ありがとうございました。
今後にご期待下さい
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRを購入したぞコラ
購入したぞコラ
タイトルの通り。
理由は主に、結婚式に呼ばれることが多くなったから。
いいレンズが欲しくなったから
とか、要望を考えていたら新型の24-70に落ち着いた。
旧型24-70との比較
旧型の24-70も考慮したけど、大きな違いは3つ
- VR（光学手ブレ防止）の有無
- 結像性能の向上
- 重量・フィルター径の増大
- 値段も高い
VR機構
VRは、ぶっちゃけそれほど気にしていない。
手ブレが怪しくなってくるのは、1/(焦点距離[mm]) [秒] 程度と言われたりする
（次元の歪みを感じる）
つまり70mmで手ブレが怪しくなってくるのは1/70s 以下。区切りのいい数字としては1/50s だと厳しくなってくるということ。
ただ、それくらいになると被写体ブレの方も出てくるので、だったら1/100とかで撮るし。という気持ち。
もちろんあるに越したことはない
結像性能
これが決め手。結像性能についてのニコンの意気込みはこのインタビューが詳しい
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/725581.html
VR化以外の面では、ズーム全域での像面湾曲の減少と周辺画質向上です。前モデルよりも周辺画質が向上していることが取り上げられがちですが、中間画角でもより高画素にマッチした、よりフラットな像面となっています。
まあ、そういうことだ。
この記事は内容が非常にマニアックなので、そもそもカメラに"""詳しい"""人向けではある。
普通の記事だったら、頭から凹先行の構成の議論なんてしない。
特に広角端での周辺画質向上が目覚ましいことが、公式サイトよりわかる
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_nikkor_24-70mm_f28e_ed_vr/features01.html
重量と値段の増加はしかたない
フィルター径
前モデルがφ77だったのに対して、φ87。
φ77はすでに持っている18-35mm f/3.5-4.5G EDとも同じ。
たしかにデカイ。
写真による紹介
細かいことは実際に使ってから気が向いたら書くので、開封の写真だけを上げてこのポストは終わり。
撮影は18-35mm f/3.5-4.5G ED
レンズケースとビニール袋に入って登場。
レンズケースを使う機会は来るのだろうか。いや、来ない
ケースの中でもビニール袋である
全体図
浅煎りコーヒーを淹れたい
装備
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良いやつを買いました。
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Kalita コーヒーフィルター 101ロシ ブラウン 1?2人用 40枚入り 「10パックセット」
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マグカップ1杯ならコーヒーカップ2杯分。
豆もコーヒースプーン2杯でOK
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ドリップ用のならそんなにこだわりません。
注意点
いわゆる「サードウェーブ」系のコーヒー豆は浅煎りで、
昔ながらの深煎りのコーヒーと同じようドリップで淹れると
酸っぱくなりすぎてしまう、ということがあります。
こういうところを注意すると良いです。
【衝撃】これまでの淹れ方は間違っていた!? ブルーボトルコーヒーを自宅で美味しく淹れる方法
（http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/2101）
気持ちとしては
1. 挽き方はやや粗めの中挽き。ナイスカットミルでは目盛り4
2. 蒸らしは8割くらいにお湯が行き渡る程度。ゆっくり丁寧に
3. 蒸らしの際に良くかき混ぜる（上のブログ参照）
とりあえずお湯を入れて蒸らす
膨らみが収まってきたらがーっとかき混ぜてお湯を入れつつもうひと混ぜ
4. さらに膨らみが引いて窪みができてきたら、一定のペースで2回くらいに分けてお湯を注ぐ
スタバとか、堀口珈琲とか、やなか珈琲店といった深煎りの豆に比べて、
お湯に漬けている時間を短くすることが大事な気がしています。
写真は以前のものです。
写真の現像の日常
久しぶりのブログなので現像の話をします。
写真を撮りました
先日のBBQの時の写真です。
Exifと撮って出しの写真
現像プリセットはカメラ登録の「Portrait」です。
レンズはいわゆる入門単焦点のNIKKOR 50mm f/1.8G
普段のスタンスは
BEFORE
今回、奥に深い写真を撮るためにとっさに絞りをf/9まで絞ったので暗めになってしまった。
これをいい感じの写真にしたいです。
現像します
とりあえず
を神調整した秘伝のプリセットがあるのでそれを当てます
プリセット適用後
考えているのは
- コントラストに頼らずにバランスよく彩度を上げる
- 色をいい感じにする
くらいで、カメラキャリブレーション（右下）の項目で彩度と色バランス、
トーンカーブで影を青っぽくして雰囲気を出すといった感じです。
「コントラスト」や「彩度」項目だけで彩度を上げようとすると全体がビビッドになってうるさくなります。
一番下の「カメラキャリブレーション」でバランスよく上げるのが良いんじゃないかと思っています。
あとは露光をちょいちょいいじって大枠は完成。
よっぽど極限の状態でないかぎり、階調ごとのゲイン調整はしないほうが良いと思います。不自然になるので。
逆にCGみたいに不自然な感じにしたければそこをいじりのもアリ
彩度微調整後
- 彩度：+5
- 自然な彩度：+15
あまり変わってませんね。好みの問題です。
女の子がいる時は顔の血色が良くなるようにいじることが多いです。
応用例
ちょっと大げさに彩度をいじります。やりすぎるとやりすぎな写真になるので注意します。
BEFORE
Exif情報
これはテントの中で撮ったので、外の日なたと中の日陰の明るさの差に注意しないといけません。
気を抜くとすぐに白飛び・黒つぶれになってしまいます。
自分は現像で補正をすることを前提に、できるだけ暗めに撮ることを心がけています。
なぜなら
- 白飛びは目立つ上に結構起こりやすく、当然情報は絶対に復元しない
- 黒つぶれは比較的「影」ということでごまかせるし、真っ暗に見えても意外と情報は残っている
という理由からです。
白飛びで情報が飛ぶよりは、多少ノイジーな仕上がりになっても暗めにとっておこうという気持ちです。
また絞りについて、NIKKOR 50mm f/1.8のような標準レンズに用いられるいわゆる変形ダブルガウス（後群に＋1枚、非球面1枚）というレンズタイプは、開放ほどフレアに弱く、特に逆光が強いようなシーンでは全体がぼんやり明るくなったり、点の結像がぼやけたりします。
なので、おなじNIKKORの85mm f/1.8Gでは絞りがf/2.2くらいで撮るのに対して、今回の50mmではf/2.5まで絞りました。
現像します
露光＋彩度補正（プリセットなし）
今回は先にプリセット（トーンカーブ＋カメラキャリブレーション）を当てずに、露光と彩度だけでいじってみます。
まず、がーっと露光を上げて、潰れたコントラストを少しいじって、彩度を調整するという感じです。
プリセットを当てる前なので、比較的さっぱりした現像に仕上げます。
あと、人を撮るときは「明瞭度」を下げるとそれっぽくなります。
チャラめの仕上げ
せっかくなのでチャラい現像にしようと思ったのでおもいっきり彩度を上げます。
赤を上げ過ぎると肌の色が不自然になるので主に緑の彩度を伸ばします。
背景に青が多いので少し青の彩度も伸ばしました。
トーンカーブは前の写真と同じです。
以上です。
感想
人を撮るのはうまくなってきたけど風景はいまだに撮れないのでうまくなりたいです
